- Dit onderwerp bevat 126 reacties, 43 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren geleden door .
-
<i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true" style="font-size: 20px;"></i>
-
Heb er geen foto van, en heb voorlopig geen tijd om het vliegwiel eraf te halen.
Dan maar weer een poging met ascii tekens :P.
Als dit het standaard vliegwiel is: (/ = ventilatieblad) Zijaanzicht!
|—-|/
|—-|/
|—-|
|—-|
|—-|
|—-|
|—-|Is dit die van mij: (””” is wat weggehaald is, tekens zijn noodzakelijk voor de uitlijning ;))
”””-|/
”””-|/
”””-|
|– -|
”””-|
”””-|
”””-|De buitenmaat achter de koelbladen is dus hetzelfde, en aan de achterkant is alles tot aan de magneten er zowat vanaf.
grz Thijs
Edit: heb wel nog een foto van mijn eerste afgedraaide vliegwiel: (je ziet er maar een stukje van)
Je ziet het stuk dat harder blinkt als normaal. Eerste vliegwiel was alleen afgedraaid uit pure noodzaak, ivm met aanloopproblemen met de epoxy aan de binnenzijde van het carter. Als je het iets donkerdere randje ziet, dat is wat ik bij het tweede vliegwiel heb laten staan, voor de rest alles afgedraaid tot ongeveer 3 mm van de koelbladen af. (gerekend vanaf onderkant koelblad!) Dus de bladen staat nog op 3mm dik alu, de rest is allemaal verdwenen in de spanenbak ;).@bobbie88:
Op een draaibank kun je de beitel het af te draaien voorwerp net laten raken. Vervolgens zet je hem op 0. Daarna kun je precies zien hoe veel mm je de beitel verplaatst. Je hebt geen schuifmaat nodig dus.@Thijs_DR_evo:
Hoe span je je vliegwiel in dan? Ik heb de de 3klauw erin geplaatst. (vliegwiel erover en vervolgens de 3klauw naar buiten draaien).
Heb jij het vliegwiel in de 3klauw gespannen? Dan kun je toch nooit maar 3mm overhouden? Want de 3klauw begint schuin. Vervolens zou hij dan maar op 1à2 mm het vliegwiel klemmen. (vinnen niet meegeteld)
Verder nooit problemen gehad met onbalans?Wat ik nog wilde zeggen:
Er wordt gesuggereerd dat onbalans niet kan ontstaan door afdraaien.
Maar kijk: Een vliegwiel wordt gegoten. Dan is het in onbalans, dus worden er aan de onderkant gaatjes geboord, precies waar dat moet om hem in balans te krijgen.
Dus stel het vliegwiel is niet helemaal rond. Beetje ovaal, om het zo maar te zeggen.
Dan krijg je in het begin stukken die de beitel wel raken en stukken die niet geraakt worden. Totdat het vliegwiel ècht rond is. Inmiddels is hij dan juist wel in onbalans.Ook als je hem op Thuis_DR_evo z’n manier afdraait heb je dat. Je draait daar het gedeelte af waar de gaten zitten. Dan zijn de gaten weg, die gemaakt zijn om te balanceren.
Enig commentaar hierop? Ik vraag me af wat de beste manier is…
Je hebt helemaal gelijk, mijn vliegwielen zijn niet afgedraaid, maar gefreesd met een verdeeltafel. Onbalans is IMHO verwaarloosbaar, bekijk de krukas maar eens hoe dat ding eruit ziet ;). Als ie knapt, dan knapt ie maar.
grz Thijs
Ik heb ook niks van onbalans gemerkt…..
In elek. vliegwielen zitten ook minder(vaak) gaatjes dan in cp wielen:?
En je rijdt er al een tijdje mee thijs?
Thijs z’n manier heeft wel voordelen: Je zou in de hoek waar normaal het vliegwiel net langs raast een dikke las kunnen leggen. Vervolgens kun je de spoelpoorten dieper maken. Nu krijg je snel zo’n mooi inimini gaatje…
Dat was in eerste instantie ook de hele point waarom ik het vliegwiel heb laten afdraaien. Als ik tegenwoordig een carter “maak” dan kwak ik eerst flink wat epoxy in “die” hoek, en begin dan pas te frezen. Bij de latere had ik een gekke bui, en heb ik die kennis van me (heb zelf geen freesbank) het ding max laten affrezen. Heb er denk ik een goede 300 misschien 400 km mee gereden, en tot nu toe nergens last van, geen haarscheurtjes of niks. Klimt lekker snel in toeren iig :D.
grz Thijs
Daar breng je me op een zeer spannend idee tjoep=)
Ja fuck, nu wil ik ook frezen ipv draaien. Maar op school mag ik eigenlijk al niet beunen. Nu heb ik geregeld gekregen dat ik een keertje mag draaien als ik machine-uurtarief betaal. Maar draaien is inspannen en gaan met die banaan.
Maar met frezen moet ik hem dus handmatig vlak leggen. En da’s zo makkelijk nog niet. Of weet iemand hoe je iets ronds makkelijk waterpas legt?Waar zitten die magneten eigenlijk? Zitten die niet daar wat jij eraf freest thijs?
Jawel, die zitten aan de achterkant. (die zwarte “ring” zeg maar) Ik weet zo ook niet hoe ie em precies had opgespannen, weet iig 100% zeker dat het niet met de draaibank gedaan is. Volgens mij heeft ie een conus in het vliegwiel getrokken, en em daarmee recht ingespannen op de verdeeltafel. Maar goed, ik was er niet bij.
Die kerel bouwt normaal race-motoren (speedway/BRL V6 ed), en heeft het liever niet dat je met je snotterd op zijn vingers staat te kijken. Heeft ie het te druk voor, maar ken em gelukkig wel goed :P, zoiets doet ie voor nop voor me :P. Heb nog wel wat epoxy foto’s staan van mijn laatste project:
na het drogen:
bijgefreest
Polini poort klaar:
Sorry voor de topic vervuiling, maar is misschien wel een handige tip voor sommigen…grz Thijs
*ED*: Dit is absoluut geen vervuiling, in tegendeel, verrijking van de bovenste plank :-)*
SOW. Dat epoxy werkt gewoon?
Ik vind lassen veiliger, maar kan zelf geen alu lassen:boos. Ken wel iemand die het kan, maar die vraagt er genoeg geld voor. 1 druppel leggen op zo’n gaatje is al 5 euro.Gaat die epoxy niet scheuren na verloop van tijd. Stel je rijdt er een half jaar dagelijks mee.
En uhh, offtopic is totaal niet erg. Ben blij dat er eindelijk weer leven is in dit topic.
Nou, ik heb het voor het eerst gebruikt om de poorten aan te passen op een 70cc DR Evo. (vandaar mijn naam :P) Ik had het er in het begin ook niks op, maar het is nog steeds hardstikke dicht. Let wel, de truuk zit em in het voorbewerken. Je moet het alu echt supergrof opruwen met een schroevendraaier oid, dan hecht het het beste. Ik heb met dat DR “blokje” zeker 2 jaar volle pull gereden. (en vier setjes zuigerveren versleten) En het is tot op de dag van vandaag nog steeds dicht.
Nu is het zo dat die ratten van Polini de poort in het kleine kapje net een paar graden linksom opgeschoven hebben ten opzichte van een DR. Dat was voor mij de reden om dit bovenstaande te proberen. Poortflow is belangrijk voor koppel onderin, en dus mochten de poorten IMHO niet te groot qua inhoud worden. Dat is voor mij de reden geweest de originele poort “vol te storten” met epoxy. De eerste keer starten en warmdraaien heb ik mijn hart vastgehouden, maar het heeft tot nu toe niet losgelaten. Moet ik wel eerlijk zeggen dat ik met de H2O nog lang niet zoveel km’s gemaakt heb als met de DR, maar dat is vanwege het feit dat ik er simpelweg geen tijd meer voor heb gehad. (helaas) Het ding is wel al een aantal keren flink heet geweest, als in 4 ritjes van 20 km volgas met vario, en de epoxy zit volgens mij nog steeds op dezelfde plaats. Heb het blok nog niet gesplitst om er 100% zeker van te zijn, maar ik denk als het losgelaten had, ik allang een vastloper zou hebben gehad, en daarvan is nog geen sprake geweest. Bij nader inzien had ik de andere poort ook ff vol moeten storten, maar ik wilde zo graag de H2O nog proberen in de vakantie dat ik dat maar achterwege heb gelaten.
Over het lassen van zo’n carter, wat ik links en rechts heb gehoord, is dat het giet-alu van vespa zo goed als niet te lassen valt. Het lassen is dus in principe niks meer als “dichtschijten” zoals doorgewinterde lassers het noemen :P. Daarbij heb je met een las ook nog een het probleem dat je een hoop spanningen in het materiaal brengt, die naar verloop van tijd een scheur kunnen veroorzaken langs de las. Een las is nl altijd sterker als het moedermateriaal. Zie je ook bij verstevigingen in rallyeauto’s. Als het scheurt, scheurt het altijd langs de las, omdat het materiaal daar zwakker is geworden door de warmtespanningen die er tijdens het lassen inkomen.
Met het koud “dichtlassen” (epoxy dus) heb je dat probleem niet. Indien je hoogwaardige epoxy gebruikt, hoef je niet bang te zijn dat het loslaat IMHO. De truuk is enkel het goed aanmaken van de epoxy in de juiste verhouding, en het goed voorbewerken resp. ontvetten van het werkstuk.
Maatje van me heeft met hetzelfde spul van loctite een intercooler dichtgeplakt van een Mercedes C220 CDi. (welke op een Renault 5 GT Turbo gemonteerd zit, nu rond de 170 pk @ 1 bar overdruk)grz Thijs
kun je die epoxy gewoon bij een bouwmarkt krijgen? en wat kost die?
michel o/kan je gewoon bij de bouwmarkt halen ja… en voor de prijs moet je even kijken he zal wel verschillen per winkel
@Jeroen, bij Heuts in Panningen hebben ze dezelfde zo in het rek hangen. Kost je een 10’tje of zo. Let wel op dat je de ALU versie pakt, en niet de staal versie ;). Ik gebruik alleen maar Loctite, andere merken durf ik niks te garanderen. (puur om het feit dat ik met loctite gelijk bingo had, en: never change a winning recipy)
grz Thijs
Edit: net ff met mijn louisy photoshop skillz effe geshopt wat bij het tweede vliegwiel nog meer is weggehaald. De donkere ding is dus blijven staan. (en daar bedoel ik niet de magneten mee ;))
Bij het plaatje waar het vliegwiel rechtop staat zie je ongeveer wat weggehaald moet worden. Kon het niet helemaal rood maken omdat de foto niet recht geknipt is, en ik geen flauw idee heb hoe ik een selectie moet draaien in photoshop :P. De dikte die je moet aanhouden op het rechtopstaande vliegwiel is de verste afstand zeg maar, just to be on the safe side.Ik ging er eigenlijk vanuit dat je ’n afgedraaid electrisch vliegwiel had. Niet dus…
Ik had ’t een beetje verkeerd begrepen net. Want dit kan ik ook op de draaibank.
Ik begreep dus dat je een electrisch vliegwiel volledig affreesde van onder. Door de magneet heen, in het geval van een cp vliegwiel.
- Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.