- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door .
-
<i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true" style="font-size: 20px;"></i>
-
Een slechte morgen:( Kom er vanochtend achter dat als ik mijn kruk wil gaan frezen dat ik bij de 15mm vrijwel meteen in die inhammen terecht kom. Nu zeggen sommige dat dit niet verstandig is, andere zeggen dat het best kan.
Wie heeft met een krukas gereden die gefreesd is door de inhammen heen?
Jah dat is zon vage citta krukas , maat van me had ook door de wangen heen gefreesd liep prima hoor.
Als ik het goed begrijp zal het volgende gebeuren: Door de onderdruk in het blok word mengsel aangezogen zodra de ‘happert’ in de kruk bij de inlaat poort komt, dat is standaard zo. Als je m freest wordt het deel dat ‘hapt’groter, dus meer mengsel. Als ik door mijn inham heen frees zal ook deze inham zich volzuigen met mengsel, of zie ik dit verkeerd?
ja volgens mij zie je dat goed, ik vreesde een snorkruk (dat heb jij namelijk) altijd anders en dat liep prima.
als het goed is zit het uitvreesde deel 1 cm meer naar links of rechts bij een snorkruk wat je doet is wat bij de bromkruk zit moet er 1,5 aan de ene kant en 0,5 aan de andere kant eraf dat draai je gewoon om.succes
jelle :
ja volgens mij zie je dat goed, ik vreesde een snorkruk (dat heb jij namelijk) altijd anders en dat liep prima.
als het goed is zit het uitvreesde deel 1 cm meer naar links of rechts bij een snorkruk wat je doet is wat bij de bromkruk zit moet er 1,5 aan de ene kant en 0,5 aan de andere kant eraf dat draai je gewoon om.succes
Daardoor verander je de timing best erg, de tijd in de slag waarop het nog aangezogen wordt.
Als je aan die klant teveer door freest zal je inlaat open staan terwijl de zuiger alweer onderweg naar beneden is, dus overdruk creeert, dus het mengsel via je je inlaat terug je carb/filter in beukt, right?als ik me niet vergis had ik al is op het forum zien staan dat die “inham” nieteens langs je inlaat komt, omdat die iets lager zit dan de inlaatsleuf
maar dat kan je beter zelf controleren
Ciaofrank :
als ik me niet vergis had ik al is op het forum zien staan dat die “inham” nieteens langs je inlaat komt, omdat die iets lager zit dan de inlaatsleufmaar dat kan je beter zelf controleren
Jawel, dat cker. Een wang van je kruk is 10mm dik, denk dat inhammen aan boven en onderkant 2 to 3 mm zijn, dus bijelkaar blijft er dan maar 4 of 6mm over, dit opend je inlaat cker.
maargoed, ik ga nu ff naar de brommerboer, lagertjes eraf laten beuken, kijkshop slijptol halen en dan zie ik wel weer verder:)
Je kunt hem gewoon fresen, het gaat er niet om hoe de krukas erui ziet als inlaat geopend is, het gaat erom hoe de krukas het inlaat je afsluit. Ik weet niet hoe jij freest, maar je kunt NOOIT zo fresen dat dat dunnere (zwarte) deel je inlaat afsluiten en opend, want er is altijd nog een “hoge” rand langs.
Ik heb ff foto’tje bewerkt zodat je ziet wat ik bedoel:
deze kukas heb ik als voorbeelt heeel ver gefreest, zover hij een heel stuk door dat “zwarte gat” heen gaat.
Zoals je ziet sluit dat zwarte gat waardoorheen je gefreest hebt je inlaat Niet af, en dat is ook niet de bedoeling anders zou je geen langere inlaatperiode hebben. Bij de groene pijl is het randje waar hij begint de inlaat af te sluiten, en je ziet gewoon dat dit randje gewoon hetzelfde is als bij een ongefreesde kruk
DEZE KRUKAS IS EEN VOORBEELDJE OVER DE ZWARTE HAP, ALS JE JE EIGEN KRUKAS ZO FREEST DOET HIJ NET NIET, Ik heb hem zo ver gefreest omdat dan het duidenlijker te zien is!
AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno
even over de timing die wordt toch met name bepaald door de maat X en de maat Y en die bepalen ook tot hoever je kan vrezen/vijlen.
dus dan is het toch logisch dat je bij een snor links er 15mm max. af kan helen en rechts 5mm, zoals dat bij brom 5mm links is en 15mm rechts.
Heeft er iemand voor mij een Grote foto van een Brom krukas? Ik heb nl pas geleden voor Quest een Snor krukas gefreest, en dit heb ik volgens het polini-plaatje gedaan. Nu blijkt dat er verschil tussen brom en snorkrukassen blijkt te zijn ben en bang dat ik het dus neit goed gedaan heb (al is Quest wel zwaar tevreden over het resultaat:))
Ongetunde Ciao SNOR krukas:
Getunde Ciao SNOR krukas: (niet helemaal maximaal gedaan, maar wel dicht in de buurt)
Deze krukas hebben we van de bovenkant 5mm afgehaald, en aan de onderkant 13mm. Brommer rijdt nu prima. (Volgens jelle zou ik van de bovenkant 15mm afgehaald moeten hebben, en aan de onderkant 5:S)
Ongetunde krukas uit SNOR citta:
Dus, wie helpt mij aan een foto van een BROM krukas. Binnenkort gaat mijn blokje geheel uit elkaar en ga ik dus ook de inlaatperiode opmeten / berekenen.
AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dynoOkey, eventjes Paint tekening gemaakt:
Groen = Periode waarin inlaat openstaat (standaard krukas)
Rood = Periode waarin inlaat afgesloten is (standaard krukas)
Geel = Manier waarop ik een SNOR krukas gefreest heb. (die goed werkt)
Blauw = Manier waarop Jelle zegt dat je een SNOR krukas moet fresenJe wilt met krukas fresen de inlaatperiode langer maken, dus de groene lijn moet langer, en de rode korter. Dat doe je dus door een stuk van je krukas af te fresen.
Polini heeft ooit een keer berekend hoever je moet gaan met dit fresen, ga je te ver dan gaat de inlaat niet op tijd dicht, en stroomt er mengsel weer terug je inlaat uit de natuur in.
Hoe langer de inlaat open staat hoe meer vermogen je laag in de toeren verliest, en hoe meer vermogen je hoog in de toeren erbij krijgt.
Hoe korter de inlaat open staat hoe meer vermogen je laag in de toeren wint, en hoe minder vermogen je hoog in de toeren erbij krijgt.Polini heeft dus een tussenweg berekend tussen deze 2 extremen in, en die getekend voor een BROM krukas.
Inlaattimingen bekijk je altijd vanaf TDC, dus kijken hoeveel graden de krukas gedraaid is vanaf TDC totdat inlaatpoort open gaat, en dicht gaat. Het gaat dus niet om X en Y zoals Jelle stelde (verhoudingsgewijs klopt het wel). De inlaatpoorttiming heeft ook te maken met de groote van je inlaat, speed eninge heeft eeen hele lange inlaat, wat er weer voor zorgt dat hij vroeger openstaat, en later dicht is. Mijn inlaat geeft een hele andere timing dan een standaard snorinlaat omdat hij veel breder is, en dus eerder open gaat, en later dicht gaat. Dus eigenlijk verschilt inlaattiming per blok.
Inlaattiming die je nodig hebt is cilinder afhankelijk. Een 50cc standaard heeft niet zo’n lange inlaatperiode nodig als een 47mm DEPS. Bij puchjes gooien ze allerlei berekeningen erop los om de goede inlaattiming te bereken, helaas is dit bij vespa’s nog niet zo “in de mode” Ik ga binnenkort kijken wat ik kan opmeten aan mijn blok en via zo’n puchcalculator precies uiterekeken hoeveel er aan beide kanten van mijn krukas af mag.
Natuurlijk maak ik daar ook nog een howto voor, zodat andere wat gevorderdere vespa-tuners dat ook kunnen gebruiken:)
AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dynoI know enough for now;) Ik ga gewoon lekker frezen en ik zie wel wat er van de prestaties komt:D
Tweede vraagje: Ik heb rondom de as (richting koppeling)een ‘ophoginkje’, dus onder de lager zit op de wang zelf een klein circkelvormig ophooginkje.
Geen shimring dus gebruiken?
Edit: Cartertje boosterpoortjes gegeven:)
nice!
46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele RacefrikandelZiet er goed uit man !:) Hoe(met wat) heb je dat gedaan?
AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno
- Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.