Ik heb dat vroeger wel gedaan. Vliegwiel eraf, spoelen punten condensator enz eruit, en dan gewoon een parker schroef in de keerring draaien en eruit trekken. Hoppa nieuwe erin tikken met een mooie bus die over de krukas kan, en de Keerring alleen op de buitenste ring raakt. Netjes tot aan de carter erin, maar niet verder!

Klaar. Lekker beunhaas maar werkt wel 😆

Keerring gaat altijd via de buitenkant.
Dus dat is de goede manier.
Via binnenkant kan niet.

Als de keerring lek is heeft dat niet direct invloed op de compressie, wel op de cilindervulling en de carterdruk.
Als de keerring lek is kan er zeker wel een vette boel ontstaan in de ontstekingsruimte.

Gr. Wim.

Van bromfietsen uit het verleden weet ik nog……………
Lekke krukas-keerring ook problemen kan geven bij stationair lopen.

Voor verwijderen keerring bestaat een speciale keerring-haak.
Mijn krukas heb ik paar maand terug ook los gehad.
Daarna heb ik er een (iets duurdere) keerring in gezet die ook bestand is tegen E10.
(beste is trouwens om dat NIET te tanken!)

Cool. Hoe ziet zo haak eruit? Lijkt mij dat je krukas er dan wel eerst nog moet.

Ik woon zelf onder Eindhoven, maar ik geloof dat je het makkelijk zelf kunt.
Bankschroef is handig
Sleutel 10 voor 5 carterbouten
Gas brander
Kruiskop voor spoelen
Platte kop voor punten en condensator
Pijpsleutel 11 voor petje
Vliegwieltrekker €9.50 (jmpbonderdelen.nl)
Blokpakking
Keerring
Nieuwe punten eventueel

De bovenste voldoet al prima. Ook wrs de goedkoopste.

Nu lijkt ’t alsof ik jou zo’n trekker wil aanpraten.
Met een beetje ‘pielen’ met een schroevendraaier lukt het ook meestal wel.
Een haak is makkelijk maar niet ECHT noodzakelijk.
Als ie toevallig in je gereedschapskist ligt, dan gebruik je ‘m natuurlijk.

Ik gebruikte een heel oudje. Mss wel 50 jr oud. Nog met houten handvat.

Ik heb een (verf?)hete-lucht-heater die (instelbaar) gaat tot 450’C. Werkte voor mij perfect.
overigens doet een camping-Gaz brandertje het ook prima.

Ja, eerst de bouten eruit en ALLES eraf halen.
Tijdens verhitten zet alu van het carter uit en van staal (=kogellager) toch iets minder.
Uitzettingscoëff van Alu is groter dan van staal. Alu 23×10^-6m/mK en St 12×10^-6m/mK
Dus alu zet 2x zoveel uit als staal.
Daarom minder klem op je passing tussen lager en alu, zelfs tot het kogellager los komt.

Effe uitgelegd: Alu 23×10^-6m/mK
Dat is 23/1000 ste mm per meter alu per graad celcius.
Dus een staaf alu van 1m die 200’C verhit wordt, wordt 200×23/1000= 4.6mm langer.
Bij 200’C verhitten van een stalen staaf van 1m wordt ie 2.4mm langer.
Soms worden verbindingen op deze manier ‘aan elkaar gekrompen’.

jah verfbrander gaat ook wel hoor. duurt wat langer meen ik. je merkt het vanzelf als ie los zit, als je maar niet hard hoeft te slaan! das niet goed. je moet de krukas er rustig uit kunnen tikken, fijn als je keerring er al uit ligt, dan verbrand die niet zo :P. hij zal wel beetje roken door de olie\benzine in je blok, maar das ok.
Als je krukas eruit ligt, lekker af laten koelen die krukas, liefst in de diepvries een uur of 2, dan je lagers verwarmen in olie (voor gelijkmatige uitzetting) en dan je warme lagers op je koude krukas MET SHIMRING!
Ik tikte die lagers er altijd op met een buisje die mooi op de MIDDELSTE \ KLEINSTE ring van je lager past en over je krukas zelf natuurlijk. een vespa stuur past heel mooi toevallig, haha.

Ook die lager moet er fijn en relax op gaan.

dan mag je alles weer af laten koelen zodat je een koud krukas hebt met lagers…
verwarm je carters en gooi dan je koude krukas in je hete blokje…

Blokpakking smeer ik altijd in met beetje olie, dan is ie nie zo droog 🙂 dat vind ik maar niks.
Vanaf dan is het easy peasy, zuigertje erop cilinder erop petje met spoelen, contactpunten kun je nu ook makkelijk bij, condensator, rubbertje voor de bobine kabel. Vliegwiel erop en je bent eigenlijk al klaar.